Voisin推出时尚概念车Voisin是一个法国汽车制造商，该汽车企业是由一个航空业先驱者GabrielVoisin创立的，他用飞机技术生产汽车，例如1919到1939年间的Knight-type套阀发动机。悲哀的是，Voisin没有像布加迪汽车成功做到的那样再次苏醒过来，但是或许那些驾驶布加迪品牌的车主们在看到这款由一个葡萄牙设计中心LusoMotors打造的漂亮时尚的Voisin概念车时或许会决定改变主意。

　　LusoMotors的首席设计师和创立者ErnestoFreitas称，由于他一直都很喜欢法国的一流汽车，因此他决定再打造一款重要车型。Voisin汽车是那时唯一可以与布加迪汽车相匹敌的汽车，因此便产生了制造一款能与布加迪威龙相对抗的超级跑车的想法。尽管这款Voisin概念车的外观很漂亮，但是它在赛道上将无法击败布加迪，因为它即将采用的发动机V12TDI奥迪发动机尽管很强劲但是却无法打败威龙搭载的1001马力的W16发动机。无论如何，如果驾驶Voisin品牌的车主们决定复兴他们的汽车品牌的话，这款由Freitas打造的车型将会成为一款真正不错的选择。

    与LV蜜月数年的村上隆说：一流的作品就是被很多人理解的作品。或许这就是“流动”的真谛，在各个层面、不同文化、不同代际、甚至两性之间，以更轻松的，消费主义的方式对话，用 LV花哨有趣的包包，在精英文化与大众文化、动漫与时装精品、西方与东方之间，找寻到一座沟通的桥梁。

    而老佛爷 Karl Lagerfeld的姿态是鞠一小躬： “18世纪出版的第一本时尚杂志卷首语上写着：‘时尚和奢侈品是名利场的入场费 ’。现在我们把入场费返还给艺术家们和建筑师们，这是我们应该做的。”那么，让我们领票入场吧！

    LV和村上隆邀你看时髦的画展！

LV在洛杉矶MOCA展览馆举办的“村上隆作品回顾展”

    村上隆跟LV的“婚姻生活”，永远都是时尚狗仔关注的大事。最近，双方再次拉手，却不仅仅是新包包那么简单：在洛杉矶MOCA展览馆举办的“村上隆作品回顾展”，内容包含村上隆历年艺术创作、以及曾与LV合作过的一系列商品。而LV同时也针对此次展览特别与村上隆合作了一组特殊商品：“The little mushroom（蘑菇男孩）”，并首次在MOCA博物馆开设LV门市，专门销售这个系列。

    村上隆说：“我在跟路易·威登合作的过程中，理解到所谓品牌生意是多么辛苦的一件事情。一群精英，要一网打尽各种充满欲望的人，跟他们做生意，然后让大多数的人感到幸福，这是多么厉害的事情。”

    洛杉矶Hammer海默尔博物馆大型庆典，Miuccia Prada 荣获年度大奖——Prada基金会拥有灵活的结构和丰富的主题框架，从艺术到建筑，从哲学到科学，从设计到电影等众多不同领域。

    年前，“Chanel”回顾展于莫斯科普希金美术馆主楼内结束，这是Chanel首次在莫斯科举办此类大型展览，旨在透过艺术的多面视角展示其自20世纪起至今的永恒与创新。展览中有毕加索和考克多的作品，也有Chanel 5个经典主题：黑，红，金，针织和斜纹软呢。每个主题都面对面地展出香奈儿的设计作品以及照片和草图。

    爱生活，爱卡通 时装充满趣味

LV与美国艺术家Richard Prince合作的“悄护士”系列

    还是LV，还是Marc Jacobs——有关时髦的话题，你很难绕过这两个名字。这一次，站在帅Marc旁边的，不再是永远面带微笑的日本人村上，而是有些秃顶的美国人Richard Prince，后者最有名的作品就是“俏护士”系列，以及将战后的一些情色书刊封面进行刷色再处理，还有收集的一些老油条笑话和小色情漫画，这些都成为本季LV服装或配件系列的灵感来源。

女艺术家陈可与她设计的Fendi Baguette

    其他眼球运动目标：为给十周岁的Baguette包包献上最好的礼物，Fendi特别定制了纯色帆布材质Baguette 10+，更请来三位艺术家用自己独特的手法，创作出自己的Baguette。其中女艺术家陈可，最具“卡通一代”的气质，她在Baguette包包上，用斑斓的色块，流溢的印记，描绘出虚幻梦境中的小女孩，与Fendi本季Baguette的卡通氛围相映成趣。

    Miuccia Prada 年轻的涂鸦精灵

由Jame设计印花的特别限量版精灵包

    作为前共产党员，Miuccia Prada从来不惮于用“革命性”的创意示人。她从小在浓厚的设计氛围中长大，似乎天生就具备了打破常规的天赋。今年春夏，除了模特们身着的手绘图案的服装。T台上的背景更是让人大吃一惊，以为来到了一个自由放纵的街头世界。没错，她邀请了几十位年轻的艺术家，为自己的发布会绘制背景，并在新一季的广告片，甚至新香水的概念中，都将这些夸张肆意的作品囊括进去。

    Diesel Wall 时尚的艺术“迷墙”

    来做一面时尚的迷墙吧！于是，Diesel分别在米兰和柏林，年轻人经常出没的街头各租下一面墙，取名Diesel Wall。在米兰，每日至少将有15000人从这个巨幅作品面前经过。Diesel鼓励年轻的艺术家们用诗意的表达在城市与人们的心中留下印记。

    此举吸引了近2000名热情的竞稿者。该墙每两个月更新一次获奖作品。每一幅作品都代表着年轻人最新的创意力量，也暗示着Diesel的价值取向以及Diesel对设计和年轻人的热诚与关注。2007年Diesel Wall更是将其势力范围扩张到了北京城。

    时装大片 摄影家的创意天地

    一个老掉牙的故事，说的是：红发飘扬的大名模Karen Elson在都市街头，身穿春夏新款风衣，怀抱着心爱的白色Nautil手袋。清晨，她与心爱的人在梧桐树下匆匆吻别，等待着她的是又一天忙碌的工作……这就是Celine最新“IT bag”Nautil手袋的广告画面。但这广告摄影师，正是大名鼎鼎的Bruce Weber，而男主角Nicolai Hubbe则是著名芭蕾舞演员，丹麦皇家剧院艺术总监。

    Loewe广告片中，Madoz以簡約設計為主題，採用了LOEWE刻印在帶有細微紋路皮革上的Logo圖案，細膩描畫出路?"汽車留下的痕跡，像是以不同質感勾劃出的地形，帶來超現實的時尚感覺。

    其他眼球运动目标：Loewe在推出Road Bag系列的同时，特别与著名西班牙摄影师Chema Madoz携手合作，后者素以黑白两色的超现实照片闻名，这次发挥出无穷创意，透过影像重新演绎Road Bag系列，以及以四个”L”美术字构成的回纹图案和出色的皮革工艺传承。

Diane von Furstenberg今季广告

    Diane von Furstenberg与艺术家Francois-Marie Banier联同David Lipman创作部，创作了以Natalia Vodianova为主角的精彩广告。Francois-Marie Banier以别具风格的人像、画作及文字闻名，他与von Furstenberg的友情始于70年代初期。这一次，Banier制作了约50张带有强烈笔触、烟雾迷离及泼溅效果的黑白照片，并为每幅图片加上大胆色彩及文字，创造视觉上及感情上的复杂层次。

　　伊娃·门德斯 Eva Mendes

　　出生日期：1974年3月5日

　　出生地点：得克萨斯州休斯顿

　　身高：1.68米

　　主要电影作品：《训练日》《墨西哥往事》《速度与激情2》《全民情敌》《鬼骑士》

　　你相信吗，33岁的伊娃·门德斯在好莱坞以妩媚的面容和诱人的身材著称，在银幕上也多以“熟女”形象示人，但是在与男演员搭戏拍摄全裸镜头时，伊娃依旧感到会脸红。

　　1974年生于休斯顿的伊娃，长于洛杉矶。读大学时，她在表演老师伊凡楚贝克的指导下开始学习表演，使她很渴望能够出演电影。尽管初闯好莱坞时，她在一些影片中出演了几个小角色，但却依旧不为人所知。直到她在影片《训练日》中出演了丹泽尔·华盛顿的妻子后，才受到媒体和制片人的关注，并且开始有越来越多的演出机会等着她。在那之后，伊娃有了在一些影片中与好莱坞大导演合作的机会，比如罗伯特·罗德里格兹的《墨西哥往事》、约翰·希尔顿的《速度与激情2》、法莱利兄弟的《贴身兄弟》、卡尔·富兰克林的《限时追逮》……2005年她和威尔·史密斯一起主演了爱情轻喜剧《全民情敌》，广受好评，票房上也夺得了周冠军。

伊娃·门德斯(Eva Mendes)为PETA拍摄了全裸性感照片

　　伊娃·门德斯透露她参加她第一部电影首映的时候穿的是她造型师提供的皮草，后来，善待动物组织(PETA)写了一封信给她。“我被那封信深深打动了，我跟他们以及自己发誓我再也不会穿皮草。”这位女演员说。“我个人认为，穿皮草就仿佛在告诉别人‘我很无知’，‘我是个坏蛋’”一样。”

翡翠手镯

    正在广州举行的“走进翡翠”展上的各色翡翠以其独特的艺术特质征服了诸多观众，同时其惊人的天价也让前来参观的市民“望翠兴叹”。其实，翡翠这种不菲的价格现已不足为奇，因为中国已拥有世界上最大的翡翠市场，而这个市场又是最自由、最开放的——同样一个戒面，开30万元的价格可以，标3000万元也行。

    那么，翡翠为何如此走俏？如何鉴赏、选购优质翡翠？翡翠将来的市场潜力如何？著名学者、北京大学考古文博学院教授、鉴赏家张辛及资深珠宝鉴赏家李大康接受本报记者采访时对此进行了详尽的解答。

    翡翠之美，主要在色彩和光泽两个方面。它的质地要通透，颜色要明亮，才能展现水灵的感觉。这种特性是给人灵气的，所谓晶莹剔透。和田玉之美重在温润、淳厚和含蓄，而翡翠之美则重在漂亮、富贵和抢眼。“种、地”其实也是讲的质地，是行内对翡翠质量的专业评价术语。比如老坑翡翠中，玻璃种的和艳绿的就是极品。意思是，质地通透得像玻璃，颜色艳绿如春草。这样的东西卖几百万元甚至几千万元都正常。

    说翠 翡翠实为 珍贵珠宝

    记者：作为“舶来品”的翡翠自清乾隆以来就深受各阶层人士的青睐，当下更是大盛，那么从考古学的角度看它是何时输入中国的？

    张辛：一般认为，翡翠是清代乾隆年间才由国外输入京城、才为上层社会重视而制作各种器皿物件的。实际上，翡翠进入中国可能要早，至今发现最早的翡翠器物是明代定陵所出的翡翠如意——当然这也有争议。

    那么究竟什么时候翡翠正式称为宝石的呢？目前还没有准确的论证，不过可以肯定一定和《韩非子》的记载有关。为此我们有理由认定：作为宝石的翡翠进入中国应该很早，只是没有得到像清乾隆以后那样重视和珍爱。

    记者：那汉代《西京赋》、《西都赋》及六朝《玉台新咏诗序》中提到的“翡翠”是不是今天走俏艺术市场的翡翠呢？

    李大康：“翡翠”二字原是指红、绿色的两种鸟，后来借用来指彩色的美石。汉代和六朝的诗赋中提到的翡翠，并不是来自缅甸的翡翠。

    张辛：张衡《西京赋》、班固《西都赋》及南朝陈徐陵《玉台新咏序》等所说的翡翠大多认为指的是软玉中的碧玉之类，很有道理。但是有一条文献应当引起我们注意：战国《韩非子·外储说左上》说：“楚人有卖其珠于郑者，为木兰之櫃，熏以桂椒，缀以珠玉，饰以玫瑰，辑以翡翠。”这里明确讲的是珠玉。这一条文献需要我们认真加以研究。

    记者：第二次鸦片战争后，法国矿物学家德穆尔按摩氏相对硬度的差异，对从中国掠取的玉石进行了分类，提出了“软玉”和“硬玉”说，而“硬玉”就是现在的“翡翠”。对这一分类方法，您持何见解？

    李大康：法国人对中国的玉和翠的分析，是建立在矿物学基础上的，主要是物质成分的分析。就目前科学的仪器和认识，并不能做出完全精准的界定。因此，“软玉”、“硬玉”的说法既不百分百正确，也极不符合中国传统文化中关于玉的事实——玉就是玉，翠就是翠，翠玉是不可混为一谈的。仅仅靠硬度来作为唯一的标准确定硬的辉石就是硬玉，而相对软的闪石就是软玉，基本上是一个翻译上的错误，以至于现在的人们以讹传讹，连珠宝学的教科书上也这么沿袭了下来。

    记者：也是由于有了“硬玉”这一概念，一些商家不仅称翡翠具有“五德”、“十一德”等文化内涵，还大谈其颇具养生保健等功效。

    张辛：“以玉比德”是中国特有的传统观念，一些商家就顺理成章地直接地把古人赞美玉的所谓“五德”、“十一德”套在了翡翠身上。但是他们根本不知道，中国传统的玉和翡翠判然有别，不能同日而语——一是人文的，一是自然的。

    李大康：这里有一个最大的错误，就是翠玉不分。玉是中华文化的核心部分，是儒家思想的物化象征。把玉的文化内涵转嫁到翡翠身上，完全是张冠李戴，而且也是对玉和翡翠的极大不尊重。如今，人们往往一提玉就想到是绿莹莹的石头；这一方面是受了以讹传讹的教科书影响，另一方面也受了商家蛊惑。大家都知道中国人爱玉，于是一切石头都冠以玉的名字，就好卖了。

    翡翠很美，是一种极有经济价值和观赏价值的美丽而珍贵的半宝石，但它绝不是玉。我们喜欢翡翠，是喜欢一种珍宝，而不是喜欢玉。爱翡翠的人不算爱玉，应该称作“爱翠者”。

    赏翠 晶莹剔透者为上品

    记者：可一直以来，翡翠都以其独有的硬度、密度和晶莹、通透性被誉为“玉中之王”？

    张辛：我完全理解这种说法和行为，广告效应嘛！谁不想把自己的货物说得好一些，更靠谱一些呢？请注意我所说的“靠谱”，用这一个词我想是比较贴切、中肯的。翡翠本不是中国的东西，一旦进来，人们就必然要与一种原有的相像或相似的东西相比较，就必然要用对原有的这种东西的审视态度来衡量它，而本土原有的与翡翠最为相像的只能是玉，所以就自然向玉靠拢。于是，翡翠也就被国人所渐渐接受，再加以皇家和主流社会的格外重视，西方强势文化观念影响的日益加重，翡翠就渐渐热起来，甚至像中国传统的玉一样为世人所崇尚。

    中国虽然有着悠久和深厚的尚玉传统，但对于“玉”的定义却是相当宽泛的。最早给玉下定义的是东汉许慎：“玉，石之美而有五德者”，比较宽泛但饶有深义。讲玉不仅要有美丽的外相，也要有内在的德性，这正体现出了中国文化的基本特征。这一点非常重要，其实是孔子最早揭示出来的，即那段关于“孚”和“理”的精彩论述，我在“博雅”创刊号已经讲到，不再细说。这里我只是要特别申明的是，在中国传统的“玉”概念中是没有所谓“翡翠”的位置的。

    记者：有人说：翡翠大量涌入我国的原因是只有中国人才最懂得雕琢和欣赏翡翠。对此您有何看法？

    李大康：可以这么认为。雕琢翡翠的技术与雕琢白玉的技术基本相同，但在思路和方向上很不一样的：前者重色彩和光泽，后者重质地和手感。改革开放后，因很多玉器厂做惯了翡翠，已经与玉无缘多年，工人们几乎都不知道如何雕玉了，往往给和田玉抛亮光、做细工，使一块上好的白玉看上去像乳化玻璃。直到中国台湾和中国香港的一些藏家进入内地后，得到了他们的指点，工人们才慢慢恢复继承了雕玉的老手艺。因此，如今平地忽然冒出那么多有世袭传承的“大师”，真的非常令人怀疑。

    其实，翡翠早在13世纪就在缅甸被开采、利用，印第安人也在很早的时候拿翡翠做珠子和面罩，甚至日本也在石器时代有过翡翠的工艺品。可见，世界上有不少地方出产翡翠，但真正达到顶级奢侈品品种的翡翠仅出现在缅甸，而真正能将这类首饰级材料的动人之处充分展现出来的，却是以前中原的玉匠。

    记者：关于翡翠优劣的争论，多半是围绕“种、地、水”等展开的，但这些莫衷一是的说法把藏家搞得一头雾水，你认为哪种评判标准最值得信赖？

    李大康：翡翠之美，主要在色彩和光泽两个方面。它的质地要通透，颜色要明亮，才能展现水灵的感觉。这种特性是给人灵气的，所谓晶莹剔透。和田玉之美重在温润、淳厚和含蓄，而翡翠之美则重在漂亮、富贵和抢眼。

    “种、地”其实也是讲的质地，是行内对翡翠质量的专业评价术语。比如老坑翡翠中，玻璃种的和艳绿的就是极品。意思是，质地通透得像玻璃，颜色艳绿如春草。这样的东西卖几百万元甚至几千万元都正常，因为老坑料已经绝种，一星半点都难得——老坑就是指籽料，河床里冲刷出来的。

    需要说明的是翡翠的皮子不如和田玉那么美，它往往是一层厚厚的生锈的皮壳，要剖开才看得到其中的肉。所以，行内才有“赌石”一说。现在，这个“赌石”的事被说得很神秘，其实这事只在翡翠，和田玉行业内是不存在这个问题的。

    买翠 机构鉴定踢走假翠

    记者：据统计：翡翠近10年来以每年30%的价格飙升，个中原因是什么？

    李大康：翡翠升值，应该说是合理的。因为，首先现在只有缅甸产翡翠，老坑开完了，资源稀缺。要不是现在发现新矿，恐怕价值还要高。另外，大家因为文化断裂的缘故，并分不清玉和翠的差别，指鹿为马，以翠代玉，正应了孔子关于“珉玉之分”的讨论，把玉的珍贵价值转移到翡翠身上去了。当然，翡翠作为半宝石的一种，应该享受它受人推崇喜爱的地位。不过一旦人们分清楚玉是什么之后，会在一定程度上影响对翡翠的喜爱，翡翠升值的速度也会有所放慢。

    记者：伴随着翡翠热的兴起，造假也大兴其道，可新修订的珠宝玉石国家标准把翡翠分为A货(天然的翡翠)、B货(聚合物充填处理的翡翠)、C货(染色处理的翡翠)，等于变相地承认了假货的合法性，那么应如何辨别真假翡翠？

    李大康：翡翠的鉴定比较简单、准确、有效。原因是：一、首饰级别的辉石只在缅甸有，产地和物质结构基本一致，不至于在这个问题上给商家留欺诈的空间；二、它被归入了首饰、珠宝半宝石的系列中，分类、分级都比较科学。因此，翡翠造假很难，只是有人在好的质地里灌进含金属离子的酸，以人工制造颜色，来提高经济价值和观赏价值。假的就是假的，真不了。不过，这招并没多大用处，只要送到专业的鉴定机构去鉴定，就可以检验出来，这类东西就是大家称为“B货”或“C货”的玩意。你说它是翡翠吗？它是，但却是处理过的翡翠，不是天然的半宝石。没有收藏和佩戴的意义。

    记者：我国现已形成了世界最大的翡翠市场，面对市场上琳琅满目的翡翠，人们应如何选择？

    李大康：我认为收藏珠宝的要领就是永远只藏顶尖级别的东西，因为只有顶尖级的东西才会真正升值。这一要领对翡翠也适用。请你永远记住：价钱不是问题，多贵都不算贵，但必须买到真货好货。这样，哪怕将来人们搞清楚了翠玉之分，你手中的顶尖级藏货也会奇货可居。

    这里我要强调的是：在顶尖级以下的珠宝，严格意义上就不是珠宝，而是满足大家珠宝梦的下层垫底。它们是一个大平台，只为顶尖级的闪亮登场做基础。如果你为了美观和虚荣，你可以消费一般的翡翠，但如果你热爱珠宝并为了收藏保值、升值，那你必须拥有随时可以出手兑现的好东西。

“Venexx”香水手表

　　这款手表来自指标工艺精湛的瑞士Venexx，这样的设计理念是为方便将香水随身携带，遇到需要香水的场合，马上就能穿上那件隐性的高级香气外衣，自由出入交际场合。

　　这款Venexx香水手表在背面加上了装香水的地方，利用他们特制的漏斗将香水倒进去，将表面的右上角的卡鎨打开，里面就是香水的喷口，轻按两下香水就会喷出来。Venexx有附赠自家品牌的香水，当然也可以用自己惯用的品牌，可是要换香水的时候，就必须先用酒精洗净装香水的容器，以免不同香水混杂出诡异的气味。

　　最贫穷的富翁

　　初见雒文有的时候，他开着一辆破得不能再破的夏利车来接我，我一时还没法扭转他在我心目中有N多辆老“红旗”的念头，不敢相认，他却愉快地招呼我：“没想到我开这么破的车来接你吧？”雒文有直接把车开到了他安放“宝贝”们的车库。突然置身在一堆老爷车里，恍惚像回到了过去的上海滩，不，比那牛气多了，因为这些车生来就是国家元首们、政要们的座驾。

　　01号红旗车，是他收藏的最长的红旗车，车身10.8米长，打开里面更是应有尽有。这辆生于上世纪60年代的老红旗，雒文有说目前还无法考证它曾是国家哪位领导人的座驾，但车里的豪华与气派基本就可以揣测到它主人的尊贵了。车里蕴藏着似乎今人才有的科技，电视、电话、沙发……司机后面的座位同样具有可伸缩性。最令人称奇的是，如果你想私聊，那么只需轻轻开启手边一个按钮，就把司机和副驾驶的人挡在隔音玻璃外了。

　　再看周总理的医用保健车，从外观看与寻常红旗无异，打开后面宽敞的救护用的空间，似乎与今天救护装置也无异，但弹出救护床，原来平整的面都是可以掀起的，轻摁按钮，里面每一个小格子间是用来放不同药品及护理用的器具的。

　　这些各式各样的宝贝们，花光了雒文有最早下海崛到的第一桶金。上世纪70年代末80年代初下海的人还寥寥无几，雒文有瞅准机会，成立了自己的运输车队，轻而易举地成了邓小平允许的先富起来的一部分人。但从小喜欢捣鼓车的人，不屑于只听那些破拖车发出的“拖拉拖拉”声，开始不可救药地喜欢上了收藏车，而且主要是收藏我们的国车红旗车。

　　这是个比较奢侈的爱好。这个爱好，让雒文有从暴富的境地落魄成了穷光蛋。因为寻车、买车、收藏车已耗费了他太多精力和财力，让他无心打理自己的车队。没有了车队，他彻底沦落成了职业收藏人。

　　好马配好鞍 宝刀配英雄

　　1999年，在一次国际老爷车拉力赛中，雒文有出人意料地取得了名次。

　　当时的雒文有作为惟一一个中国人开着中国红旗老爷车，参加了国际老爷车拉力赛。原国家女排总教练和当时的国家体育总局局长袁伟民跟他讲：“你只要跑完全程就行，就成功了，不必要非取得名次，但你一定要把全程都跑完啊。”

　　谁也没想到，这个瘦弱的中国选手，开着那辆老式红旗车，跑出了第九名的成绩。当车队经过天安门时，国人的鲜花和掌声，突然唤起了雒文有的民族热忱，他一下子觉得自己高大了，觉得这么多年来自己的收藏其实并不是自己的事儿，应该是咱中国人民的骄傲啊。当天晚上，袁伟民等宴请了雒文有。从此，雒文有的收藏路上便背负起了民族的分量……

　　人生得一红颜就是幸事啊，有道是好马配好鞍啊。这话还是秦皇岛一交警赠给老雒的，人家那赠言颇有气派，连同汽车也一起赠给了老雒。

　　说来话长，老雒多年来收藏老爷车，渐渐在圈子里小有名气，很多有车的主自己就主动联系想把车低价卖给他，怕卖与别人糟践了那宝贝。但像秦皇岛交警这样白白送的，着实让老雒于心不忍。

　　盛情难却的老雒，拿着5000元钱，去接受这个礼物去了，那是一辆50年代产的奔驰，它的标志有别于现在的大奔，带着浓重的时代色彩，徽标坐在一顶军帽上。老雒喜出望外，与秦皇岛交警几番表示，人家却仍旧分文不取。

　　为了一辆车，蹲守六天六夜

　　转眼，收藏老爷车已快30年的雒文有，从一个小伙子变成了今天的老雒。他说在这条道上走得真是酸甜苦辣咸五味俱全。

　　2001年又有人告诉他发现一辆好车。他二话没说又去了，好在这次不远，就在北京城郊。但为了这辆宝贝车，老雒在这户人家门口整整蹲了6天6夜。

　　因为那时老雒已出不了更高的价钱了，但他又实在太爱这辆宝贝车了。于是他每天白天请求人家给他看一看、摸一摸，晚上打定主意回去，但还是舍不得走，就又蹲在那儿打算明天再和主人磨一磨，看看他肯不肯卖。如此反复了6个白天和晚上，车主终于被打动了，把那辆车低价让给了老雒。

　　这辆车是什么型号的、哪一年产的、长什么样？老雒对我保密了，他说现在不能告诉大家，他说那一定是让人惊叹的一个宝贝，他会让它在他的老爷车博物馆开馆那天与人们见面，而且将其作为他的镇馆之宝出现。

　　现在的老雒，忙着用他那信号不太好的小灵通安排老爷车红色之旅的事情，9月份将从井冈山出发，他打算用几年的时间，让这些老爷车走遍祖国的革命圣地，完成红色之旅。可能对有些车来说也算是旧地重游了吧。

    8月13日，全球最有权势的三位总统——美国总统乔治·布什、俄罗斯总统弗拉基米尔·普京、法国总统尼古拉斯·萨科齐不约而同地处于度假避暑时间，向人们展示他们不同的放松休闲风格，而美国媒体抓住这一难得机会，大肆比较他们三人度假时的衣着举止，点评他们的身材，还评选出一个度假热辣榜。

最火辣普京

　　年龄：54岁

    度假地：西伯利亚

    俄罗斯总统弗拉基米尔·普京一向给人强势铁腕和冷酷的印象。然而，13日普京却难得地露出了另外一面。

    当天，普京招待来访的摩纳哥元首阿尔贝亲王在西伯利亚叶尼塞河度假，普京在钓鱼时居然前所未有地露出了真本钱，以一位54岁的政治领袖而言，他那健硕的上半身简直让人“惊艳”。无论如何，这都是难得一见的瞬间，普京的身材操练得很好，没有啤酒肚，没有明显的赘肉，肤色呈现健康光泽，手臂还隐约可见肌肉。众所周知，普京曾是一名克格勃特工，他爱好健身，还是柔道黑带，难怪身材保持得这么好。

    普京的衣着和装备也很有水准，走的是军装风格，一条合身的军裤显露出一个“酷”字，没啥赘肉的上半身则抢晒镜头，他头戴军用野营帽脚蹬军靴，始终没摘下的那副墨镜更凸现了他的酷。

    只要忽略掉普京的胸部并没有六块胸肌，那健美的普京当之无愧是这个夏天最火辣的总统。

最时尚萨科齐

穿着印有“纽约警察局”的T恤，萨科齐被批“哈美”。

　　年龄：52岁

    度假地：美国新罕布什尔州

    同一天，正在美国享受上任后的首个私人假期的法国总统尼古拉斯·萨科齐则毫不掩饰他的“哈美”之心，他还把这份热爱穿在了身上，不少美国市民都能有幸见到这位法国总统身穿胸口印有“纽约警察局”字样的T恤在街头慢跑。萨科齐挑选这件T恤的理由我们无从得知，应该不是为了警察局搞宣传吧。

    但可以肯定的是，萨科齐一向注意形象，不久前刚获得了美国《名利场》杂志评选为2007年度全球最佳衣着男士，他穿上这件蓝色T恤，的确显露出了他的好身形。难怪会被誉为有着世界级衣着品位，他既体现出了度假休闲的状态，还能很好地掩饰了自己的矮小身材。

最僵硬布什

度假时间还穿西装打领带，难怪布什挨批。

　　年龄：61岁

    度假地：美国德克萨斯州

    相较之下，美国总统乔治·布什这一天的表现就比较差强人意了，他丝毫不在度假的状态，依然一副仍在国会演讲的样子，穿着西服打着领带，好像深怕别人批评他正活不干，跑去休闲度假了。

    不过，布什在公众面前的形象一向都是表情趣怪还经常出糗的“好玩”总统，他的衣着也没受过什么好评。13日，抱着宠物狗巴尼走下空军一号后，布什连向群众挥手的姿势都是僵硬的，如果不是在旁的第一夫人劳拉很酷地戴上了墨镜，恐怕没人能看出总统要开始在德州度假避暑了吧。布什，是时候放松些了，赶紧穿上休闲服躺到太阳椅上吧。

　　或许是灵感来源于原子弹的缘故，比基尼在时尚界的亮相让全世界都感觉到了震动。比基尼，最大程度地还原了女人的身体，挑逗着男人的视线。其实，早在公元前1600 年，就有比基尼式样泳衣的壁画。直到20 世纪，设计师海姆设计了一种很小的泳衣并为它起名为“Atome（原子弹）”。她雇了一架在空中放烟写字的飞机为她的设计打广告，飞机在空中写道：“Atome——世界上最小的泳装。”3 周后，机械工程师里尔德也用飞机在空中写道：“比基尼——比世界上最小的泳衣还要小。”比基尼就这样诞生了。

1965 年12 月6 日，
在加拿大多伦多举行的比基尼秀。

　　时尚界的核爆炸

　　1946 年之前，比基尼只是一个地名——杜鲁门总统批准进行核弹试爆小岛的名称。那一年上半年，女人只敢穿着立领、平脚的紧紧包裹着身体的“泳衣”到海边游泳，沙滩景象是乌黑一片。

　　在马绍尔群岛的比基尼岛原子弹爆炸后的第18 天，法国人路易斯·里尔德于1946 年7 月18 日在巴黎推出了一款由三块布和四条带子组成的泳装。这种世界上遮掩身体面积最小的泳衣，通过胸罩护住乳房，背部除绳带外几乎全裸，三角裤的胯部尽量上提，最大幅度地露出了臀腿胯部。它形式简便、小巧玲珑，仅用了不足30 英寸布料，揉成一团可装入一个火柴盒中。该泳装选用的是印有报纸内容版块的面料，精明的设计者暗示着他的大胆设计将会在世界报纸上占有大量版面。由于穿上后近似全裸，故而当时巴黎的许多专业时装模特都对这种泳装望而生畏。当一位名叫米查尔·伯娜蒂妮的脱衣舞女在一家游泳池边，第一次在大庭广众之下勇气十足地穿上比基尼时，令云集而来的记者们哗然。

　　比基尼的面世令世界震惊的程度不亚于那一颗原子弹爆炸。别出心裁的里尔德不失时机地利用比基尼岛原子弹爆炸的影响，命名这种两片三点式泳衣为“比基尼”，从而大发横财。尽管这种新款式引起了很大争议，它还是在法国受到了“那些点缀了海滩的顽皮姑娘”的欢迎。在早期的轰动平息下来后，作为妇女们在海滩上和游泳时穿的泳装，比基尼泳装迅速取代了连体泳装。

　　事实上，这套被命名为“比基尼”的泳装，确实震撼了全世界。地中海沿岸国家视其为瘟疫，意大利明令禁止，西班牙海岸警卫队驱逐穿比基尼泳装者，甚至美国也曾为比基尼抓过人。

　　澳大利亚设计师保拉·斯塔福德于1952 年将比基尼泳装引入澳大利亚，引起了轩然大波。海滩巡查约翰·莫法特立即就抓了一个穿着保拉设计的短泳装的模特。“太短了！”他一边声嘶力竭地叫着，一边押送这个模特离开海滩。保拉并没有被吓倒。她让另外5 个姑娘穿上比基尼泳装，通知了当地报社并邀请了市长、一位牧师和警察局长到现场。结果什么事也没发生，但她却取得了惊人的宣传效果。

1952 年，法国Mimosa 小姐
Janine Rosselli 身着比基尼。

　　性感代名词

　　女式泳装最根本的革新是比基尼泳装的出现。比基尼热一蔓延开，就以排山倒海之势冲击着整个世界的大众文化和道德观念。从比基尼走入人们生活的时刻开始，对于迷人海滩的描述便多了比基尼女郎这一项。

　　最开始，比基尼只在欧洲盛行，直至15 年后才传至美国。当好莱坞最著名的明星之一玛丽莲·梦露身穿比基尼泳装的电影画面和艺术照片出现在各种时尚杂志上时，人们对这种性感的泳装才第一次开始另眼相看。在比基尼泳装的帮助下，梦露成为好莱坞的性感女神，比基尼泳装也因为与梦露的名字联系起来而迅速红遍全球。在20 世纪随后的几十年里，碧姬·巴铎的《穿比基尼的姑娘》在法国上映，比基尼泳装迷住了法国人，成为时髦的装束；布赖恩·海兰（Brian Hyland）的一首歌《黄色圆点花纹小小的比基尼》更让比基尼成为家喻户晓的东西；到1969 年，美国《生活》杂志已经出专题介绍比基尼泳装，此时比基尼的负面形象已经消失。而据最近统计，英国女性每年在比基尼泳装上的消费大约是4500 万英镑，法国的比基尼泳装销量大约占了女性泳装市场的一半。

　　1964 年鲁迪（Rudi）设计的没有胸罩的比基尼（Topless suit）表现出了一种在高度工业化的强压下对情欲的冒险，向公众伦理堡垒开火。寇尔（Cole）则推出了用渔网掩饰前胸和腰部的泳衣。比基尼的着装形式，通过充分表现人体的优美曲线，流露出热烈奔放、激情永驻的青春活力。“比基尼告诉我们生活中最美的事是自由”，这种当时流行的时髦语使西方一些国家有了以性感为中心的海滩文化。

　　随之而来的是70 年代和80 年代那些无结构的泳装。这些泳装除了下身以外几乎什么都没有遮盖。不穿上衣游泳及裸泳开始出现，尽管采取这种游泳方式的人仍是少数。

　　在20 世纪90 年代，泳装的风格重新趋向“谨慎”，它们覆盖了较多的身体面积，并重新采用了一些原来的缝合方式和调节体态的方式。模特杰丽·霍尔于1989 年推出了一系列旨在“把臀部放回女式泳装里的游泳服”。1992 年，Cole 公司根据“丰胸将回归”的流行预言，开发出了可充气的比基尼（TopSecret）。1995 年以后，随着高科技材料进入时装界，比基尼再次成为众多国际时装设计大师们钟情的设计对象，用高科技材料配上复古款式重现50 年代形象的比基尼、缀有莱茵石的比基尼、绑带式比基尼等纷纷面世。此外，还有用皮带代替布料缠绕人体三点的比基尼、无上装式比基尼、迷你比基尼和一种只有三块极小的布条固定在羞处，被叫做“野蛮”的比基尼泳服的革命日趋成熟，近二三十年的大转变只有新物料的发明使泳服的功能发挥得更臻完美。

1951 年6 月8 日，三位模特在巴黎展示比基尼。

　　总有一款适合你

　　在比基尼的流行中人们发现了一个奇怪的现象，这种三点式泳装给人们的视觉效果没有丁点的淫猥，却产生着一种比裸体更加强烈的性感，因为它从不同角度展示着人体生命旺盛的活力和自然美，而这种活力和自然纯情的美正越来越为世人接受和钟爱。不同身材的女人可以选择不同的款式，每个比基尼女郎都是最美的女人。

比基尼成为舞台上的时尚先锋。

　　● 完美身材：如果你对自己的身材足够自信，就选一件最简单的黑色或白色比基尼，就可以令你在沙滩上分外夺目。

　　● A 型身材：胸部不够丰满是很多东方女性的烦恼，胸部细小扁平的女性，想令胸部看来更丰满，就一定要选择胸部带有弧度线条、“V”形分割线、在胸前加上半杯形或专用胸垫的比基尼，颜色以鲜色为主，图案最好是不规则的大花，这样可遮掩突出来的垫边。避免选款式太简单且单色的比基尼。

　　● B 型身材：腰细胯宽是东方女孩最典型的体形，要想修正这种体形可以尝试裙式泳衣和分体式泳衣，都能收到不同的效果。选择微微翘起的裙摆、平角裤，也可在泳衣外加件围巾，这有助于遮盖臀大及腿粗的缺点。应该注意的是裙摆的宽度，过于紧身只能起到相反作用。

　　● H 型身材：本来就身材平平了，再穿上简单的泳衣就更显得“清汤挂面”了。用设计独特的泳衣来增加身体的层次美感，可以让你变得神秘而性感。选择透明材料、有层次感的露肤设计，它可突出线条美，令腰部和腿部看起来更加修长。但颜色方面应以素色为主，尽量避免选择色彩鲜艳和图案夸张的款式。当然虽然这类抢眼的款式可令身材显得较丰满，但就不能令身形显得修长。

　　● 下身较粗的身材：一件上下身不同颜色或图案的泳衣，就是最好的配搭，可有效地突出腰部的轮廓，令曲线更玲珑。也可选穿三点式或两件头，将视觉焦点转移至上下位置，腰部因此看来好像纤细了一点。腿部粗壮的女性，不妨穿一些高衩剪裁的泳衣。虽然这样会把双腿全展露出来，但在视觉上反而会令双腿显得较修长，令线条变得更有美感，或者穿裤侧两边是细带缚绳的款式，这也会令双腿看来较长。忌穿平脚或短裤形的款式，双腿会显得更短。

　　● 注意：白色禁忌——白色泳衣往往是女性禁忌，因为浅色的关系，再加上布料不够厚实，一下水就会有透视的尴尬情况，所以在购买时要注意：选厚实的质地，可用力拉一拉，测试布料的厚薄情况；避免用乳胶贴纸，若泳衣质地太薄就会看见；可内加肉色里衣，避免透视的尴尬。

　　F1，让世界因速度而癫狂，而法拉利，从出现在F1的那天起，就成了赛道上激情奔涌的红色血液。那些单座赛车是全球最快速的四轮机器，从0到100公里/小时或从这个速度到0需要的时间不超过6秒——比你读完这段话的时间还短。从1947年第一部法拉利问世至今，这匹来自亚平宁半岛的“红鬃烈马”已经奔腾了60年，而这急速炫影的红色神话也成就了恩佐·法拉利、迈克尔·舒马赫等传奇性的人物。

　　红色跃马  耀世而出

　　恩佐·法拉利，红色跃马之父，赛车迷们心目中教父级的人物，于1898年出生在意大利。1947年，他创建了自己的汽车制造厂，从此开始缔造汽车赛道上的红色传奇。1988年，90岁的恩佐逝世，西方众多媒体评论道，柯林·查普曼、费迪南·保时捷与恩佐·法拉利，被誉为20世纪车坛三大奇人。如果有一天，在天堂遇到柯林·查普曼，你要脱帽行礼；碰上费迪南·保时捷时，理应鞠躬致敬；而遇到恩佐·法拉利时，唯有单腿跪地向他致最高礼，才能表示对他的敬仰之情。

　　而法拉利车的跃马标志的由来，也有一段故事。一战中，意大利有位屡战屡胜的飞行员，他的飞机上使用能带来好运的跃马标志。飞行员的父母亲建议：如果法拉利也用这个标志，他的赛车准能在今后无往不胜。就这样，一匹腾空跃起的骏马成了法拉利的标志，后来那位飞行员牺牲了，为了纪念他，腾马被改成黑色。而标志底色所用的明黄色则是法拉利总部所在地摩德纳的金丝雀羽毛颜色。

　　500 F2  开创F1红色时代

　　1952年，法拉利在F1赛程上辉煌的时代开始到来——车队于当年完全制霸所有分站，拿到了第一座年度冠军！而为法拉利立下汗马功劳的战马就是500 F2。据说1952年的前四名车手都是驾驶法拉利 500 F2。

　　250 GTO   最后一辆在公路和赛道同样出色的汽车

　　法拉利250GTO这辆使用3.0升V12发动机的战车在1962年到1964年间，为法拉利夺得了世界汽车厂商锦标赛三连冠——几十年后，汽车记者们仍感叹，250GTO也许是最后一辆同时在赛道和普通公路上均有出色表现的汽车。1962年问世、1985年停产的法拉利250 GTO一直是很多车迷心目中最美的法拉利汽车。产量稀少的250GTO在收藏市场上曾经被炒到1500万美元。即使是现在，它的身价也在600万美元以上。

　　没有“跃马”标记的Dino 246

　　法拉利的重要车型中，曾有一种没有使用“跃马”标记，那就是Dino 246。它是法拉利历史上仅有的V6引擎设计，而且最重要的是，它开创了法拉利中置引擎跑车的先河，今天赫赫有名的Enzo、F430……这些中置引擎跑车皆由它而来。因此可以说没有Dino246，就没有今天繁盛的法拉利家族。作为一台对于法拉利如此重要的车型，Dino246竟然不见法拉利的“跃马”标记？为何如此不同寻常？因为法拉利创始人恩佐的独子Dino在 24岁时英年早逝。这是恩佐忍着巨大的悲痛，特别以儿子的名字命名并创制的跑车。

　　60年   永无止境的速度革命

　　为了向创始人恩佐致敬，2002年以其名称命名的Enzo Ferrari跑车问世，这部将赛车和技术先进的街道车辆产品相结合，最高时速达到350公里的艺术品只限量生产349部！而更新的法拉利FXX跑车几乎采用了法利专业赛车所能提供的一切顶级技术，全球仅限产29辆，售价150万欧元，车主资格由厂家指定。它存在的真实意义只有一个——证明从1947年诞生至今，60岁的法拉利那永无终点的急速追寻之旅将不断向前延伸……

　　车王万岁

　　他是赛道上强悍的王者，坚持自我，胸有成竹；他是我们心中速度的化身，风驰电掣，所向披靡；他是法拉利城堡里伟大的战神，雄霸四方，无所畏惧……他，就是迈克尔·舒马赫。

　　 在2000年到2004年，整个5年里，法拉利战车像一团燃烧的火焰，在赛道上摧枯拉朽——这是舒马赫，一个极品男人遭遇一部极品战车的结果。

　为什么车迷不惜重金甚至长途跋涉去现场看迈克尔·舒马赫的比赛？原因很简单：他们要亲自见证一个传奇。7次年度总冠军、F1大奖赛累计积分1369分、单个赛季最高积分148分(2004年)，这些数字已经成为后来者难以逾越的巅峰。

　　{1}夸张皮带扣与牛仔裤带来西部硬汉的气质，而衬衫上的牛仔布拼接和上面的绣花又像是“我本温柔”的宣言。

　　{4}棕色T恤与牛仔打造出赛场外潇洒的舒马赫。

　　{6}外套和T恤上的抽象图案让整个休闲造型顿时个性十足。

　　中国到底有没有高级定制呢？

　　没什么不可以，这只是中国特色罢了，只是有个问题，无论男服女服，中国到底有没有高级定制呢？中国的高级定制又从哪年开始？汉代，是的，你不看汉服近期日益蓬勃的复兴？汉服复兴的支持论点在《左传·定公十年》：“有礼仪之大,故称夏；有服章之美,谓之华。”简单来说，马王堆汉墓中的那两件素纱禅衣就该是中国最早的定制服，袖长1.9米，衣长1.28米，重量不超过一两，薄如蝉翼，轻若烟雾。要知道丝绸是动物蛋白质的编织物，极易腐烂，所以除此以外，这个世界上还没有像素纱禅衣一样完整保存2000年的丝织品。

　　当然有人可能会问，在无成衣的年月里，每件衣服都是手工缝制，难道每个都是定制么？高级定制的定义到底又是什么？

　　1．面料

　　面料，只能是面料，既然认可汉代是中国定制服的第一代，我们无疑第一个要谈到面料，而且必须谈及中国本土的面料不可。国家自然基金有个课题，就是复原古代丝绸生产过程和技术。以禅衣为例，现在最细的乔其纱纤度比它还要粗，原因是西汉时代的蚕种还保留着野生特性，个体较小，蚕丝纤细，生物学上有个不可逆定理。就是当某一物种向一定的方向发展到一定阶段时，它不可能走回头路。

　　最终解决问题的是南京云锦研究所，他们想办法控制了蚕的生长，还专程为这些参加特殊任务的蚕培植了一批桑树，目的就是为了保证没有任何空气污染。又特聘了十个缫丝能手，最后终于得到最细的蚕丝。然后克服层层困难，20年后才制出类似素纱禅衣的复制品。

　　面料的重要性和稀有性说过之后，再举例说一下云锦研究所的云锦这一材质，多少人知道云锦是中国最复杂的织锦？现在玩古玩收藏的人知道有“一两田黄一两金”的说法，又有多少人知道“寸锦寸金”？要知道这东西一直是御用贡品，位列中国古代三大名锦之首，只可惜织造困难，需两个熟练技师操作，且每日也只能织造五厘米。

　　2．工艺

　　一件高级定制服是不应该容忍返工的，否则还能叫定制么？经过三至四次的量身，无数个细节的贴合，在成品展示之前，你已经见到过这件艺术品被拆分成七零八碎的所有样子，组合起来却仍然不是你要的那个东西，这难道不让你心惊肉跳？

　　高级定制服的尺寸是按照1/4寸为最小单位做的，应该完全贴合身体，应该是先做版，然后做单袖版样试穿，确认无误后开始做初样，再试穿，确认细节，最后是做出成样，基本上所有环节到交货为止，定制师傅都可以根据要求进行改动甚至重做。所以享受过高级定制的人已经很难买到合适的成衣，因为比起经过高级定制的服饰来，即便是再大牌的衣服也会有这样或那样的不合适。

　　高级定制这个词现在是法国服装工会的专利，在法国也仅有十八家企业享有这样的尊荣称谓。相较之下，纯粹的设计师品牌有时难以达到这样要求的缘故是因为他们更注重设计本身，并非说不好，只是适合不适合的道理。穿着定制服该展现的是客人您自己对不对？

　　3．时间

　　一件好的定制服要经过足够多的修改和试身，所费时间当然也较成衣多很多。如果还要加上特殊的加工工艺，比如中国特殊的绣工哪怕仅是绣个名字，也有二十几种的字体，更不要说万一客人提出苏绣、粤绣、蜀绣、湘绣的要求了。当然有这样的客人，莫说演艺明星，就算是一些行政人员，也希望自己的服装上拥有代表自己的东西。所以说高级服装定制奢侈在时间，请勿仅仅理解为金钱。

　　4．服务

　　其实定制的最大魅力就在于，在私人定制中，从店堂接待到设计师，从画版师到制版师，从量衣师到制衣师和乃至最后的质检师，针对每一个客人，都是一个团队在为其进行“一线式”服务。从进入定制店的开始，服务就开始了：首先是咨询与沟通，了解穿着场合、个人偏爱、生理颜色以及忌讳色彩等等需求，经过客人确认后，量衣师量体、制版师制版、扎原型，然后试版等等诸多必要环节。　

　　朱熹说过“问渠哪得清如许，为有源头活水来”。所有环节中涉及的每个服务细节、服务素养，都是这件衣服成败的关键。服务是定制的灵魂，每一个中国定制品牌都该学习日本的服务，增加服务的比重无疑是店家的唯一选择，也必将会是客户的最终评判依据。

　　在日本，享受世界上最好的定制服务

　　其实每个国家的高级定制都如同这个国家人的性格一样，日本也不例外。说冰火两重天并没有其他意思，请勿开展联想。当然知道日本是亚洲最大的AV出口国，但是这厢说的是服务，谢谢各位老爷。去过日本的人都知道，日本国内服务行业的人员都是如何热情服务客人的，说着说着高级定制，怎么说开了服务？请各位看官稍安毋躁。

　　在高级服装定制方面，论对传统的继承，英国人是第一把交椅；论面料的研发，意大利人是第一把交椅；论设计的变化，法国人是第一把交椅；日本人呢？当然在服务上是第一把交易。日本人也有手工定制的高级服装，但是定来定去仍然让人感觉少了一点点什么，大概是一种叫做日本特色的东西。日本人因为所处岛国的缘故，厂商们为了加强竞争力一直坚持不懈，甚至把可以带出缝纫者本人感情的高级定制都创造出标准化。

　　此处并非贬义，日本人这么做的目的是为了规避欧洲定制的长周期，请看日本街头，众人都行色匆匆。日本几乎可算全世界最高效的国家。在日本，午餐只吃五分饱，原因是为了下午能够继续努力工作，而饱食的后果是困顿。也就只有日本人能够从街上收集了近一千万个形体参数，帮助建立标准化的样本。在不同工匠的共同努力下，标准化的基础下，把生产效率提高到每套西服只需6个半小时，这当然有效地降低了成本，其目的就是让东京街头每个上班男都有自己的定制西服。所谓标准化，当然还是要货色齐全，否则如何配得起定制这个名号？日本的西服定制品牌几乎能满足你所有的要求，因为店内要备齐来自世界各地过千种的面料，还要能有千儿八百种的局部设计，里料嘛也要来个两百几种，连扣子也要有百余个才算数。这些都是基本分，日本高级定制既然以此作为起源，必有胜人一筹的东西，那东西是什么？当然是服务无疑。经过前北京服装研究所所长于瑾光先生的点拨，我们知道了日本人 “热冷热”的经典服务规律，这才是开篇叫做冰火两重天的缘故。

　　所谓一热即指你进门时候对你的服务，耐心的讲解，平心静气的量身，专业的讲解等若干；

　　所谓二冷是说在加工过程中将手工定制部分需耗时耗力完成的内容改为机器成形，日本人在现代技术的开发方面从来不遗余力；

　　所谓三热是指在后期的试身过程中力求让客人出门之前完全满意，甚至可以上门服务，跪式服务算什么，那不过是种民族习惯，日本人这么干的目的其实很简单，仅仅是不希望因为雇用了太高的服务人员带给客人压力。当给你提供服务的人视线和你平视的时候，或许能看到平日他看不到的东西，也就更能从客人的角度理解他想说的意思。

　　在日本，一位男士每年至少要定七套西服。他们的营业员对每位顾客都作好记录，并且帮顾客规划好春夏应该定几套，秋冬又要定几套。如果一位顾客一年没定到七套西服的话，那么他们的营业员一定会打电话给顾客，诚恳地听取意见。他们对待顾客的这种服务态度，无疑地，这足以折射出强烈的服务精神。

　　个人的体形、性格和品位影响着对服饰的设计要求，耐心地尊重客人，也就是服务的根本，从定制这个角度看，也许在服务方面，日本人所能带给客人的或许才真正是个性服务的概念。